Одним из наиболее популярных видов дверей являются двери с филенкой. Благодаря простоте конструкции и красивому внешнему виду такой тип дверей часто выбирают в качестве межкомнатных и входных.

Они изготавливаются из различных материалов, поэтому не составит труда подобрать цвет и фактуру в соответствии с требованиями общего направления дизайна интерьера.

Кроме того, их вполне по силам сделать самостоятельно, что позволит сэкономить на покупке готового изделия.

Давайте узнаем, как своими руками сделать филенчатую дверь, чтобы она служила вам верой и правдой долгие годы.

Что такое филенка

Филенкой называют вставку в дверное полотно, отличающуюся толщиной или материалом.

Как правило, филенка выполняется из более тонкого массива дерева или фанеры, что придает дверям особую фактурность.

Некоторые участки могут заполняться декоративным стеклом. А разнообразие возможных вариантов выполнения филенки дает простор для творчества и выбора индивидуального дизайна двери.

Материал для филенчатых дверей

Для изготовления дверей потребуется качественный материал. Особенно это касается входных дверей, которые подвергаются неблагоприятным природным воздействиям, таким как снег, дождь, мороз и испепеляющее солнечное излучение.

Как вы сами понимаете, любая древесина здесь не подойдет. Поэтому следует особенно тщательно отнестись к выбору материала.

Древесина должна в течение продолжительного времени обеспечивать устойчивость к изменениям влажности и температуры без деформаций и растрескивания.

Наиболее высокое качество имеет древесина клена, тика, березы, бука, дуба и ясеня.

Кроме выбора породы дерева следует внимательно отнестись к качеству просушки древесины. Материал должен быть тщательно высушен, чтобы дверь не извело при изменении температурно-влажностных показателей окружающей среды.

Конструкция дверей

Филенчатые двери состоят из следующих конструктивных элементов:

• обвязка;
• филенки;
• дверная коробка;
• наличники.

Все они показаны на рисунке ниже:

Как видите, для изготовления обвязки используются два вертикальных бруса и два (или более) горизонтальных, соединяемых с помощью шипового соединения. При этом нижний горизонтальный брус обвязки рекомендуется делать шире в 1,5 раза, чем боковые стойки.

Филенка вставляется в специальный паз, который выбирается в обвязке с помощью фрез.

Довольно часто для более надежной фиксации филенки используют штапики (накладки), наколачиваемые сверху.

Сами филенки могут быть изготовлены из цельного куска фанеры или собраны из досок, склеенных столярным клеем.

Изготовление филенчатых дверей

Для изготовления дверей можно использовать фрезер с фигурной фрезой.

Фрезер закрепляется в самодельном станке, представляющем собой верстак с отверстием посередине и закрепленным с помощью струбцин упором, с помощью которого можно регулировать глубину обработки филенок:

Для настройки толщины края филенки можно использовать небольшой обрезок древесины:

После пробной обработки его следует примерить к пазу, выбранному в обвязке, в который и будут вставляться готовые изделия. Если толщина соответствует, то можно приступать к изготовлению филенок.

Готовые филенки вставляют в обвязку и с помощью киянки заколачивают в паз так, чтобы соединение получилось плотным и филенки не болтались:

Собранную дверь шлифуют с помощью шлифмашинки или специальной насадки для дрели, как показано на фото ниже:

Шлифовка позволяет выигрышно подчеркнуть текстуру древесины и убрать лишние неровности и заусенцы.

После того, как все детали двери тщательно подогнаны друг к другу и отшлифованы, переходят к склеиванию всех элементов в единое целое.

Для этого дверь снова разбирают, все соединительные пазы промазывают столярным клеем, собирают и сжимают с помощью специальных струбцин. После чего оставляют на несколько часов для просушки.

После того, как клей высохнет, можно приступать к установке двери.

Готовую дверь покрывают антисептиками, предотвращающими гниение и поедание древесины насекомыми, а также антипиренами, противодействующих горению древесины.

После этого дверь красят морилкой, чтобы придать красивый оттенок и наносят лак, предохраняющий древесину от проникновения влаги.

Видео изготовления филенчатой двери ручным фрезером вы можете посмотреть ниже:

Последние публикации:

Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового назначения. При нормальных условиях эксплуатации конструкции из древесины сохраняются много лет. Широко применяются деревянные клеевые конструкции в жилых, общественных и производственных зданиях, а также при изготовлении мебели. Применение клеевых конструкций позволяет использовать маломерные отходы путем их склеивания в элементы столярных изделий.

Большое значение придается рациональному использованию древесины за счет максимального использования древесных отходов путем переработки их в технологическую щепу, применяемую для изготовления ДВП и ДСП. Эти плиты используются в строительстве, в качестве облицовочного материала для изготовления дверей щитовой конструкции, перегородок, а также являются основным конструктивным материалом для производства мебели.

Увеличение выпуска столярных изделий и мебели, как и других видов промышленной продукции, предусмотрено за счет ускорения темпов роста производительности труда, повышения технического уровня производства, более эффективного использования производственных мощностей и основных фондов. Эти мероприятия будут проводиться за счет реконструкции действующих и строительства новых предприятии с применением прогрессивных технологических процессов изготовления деталей и изделий, модернизации оборудования, механизации и автоматизации технологических процессов развития новых форм организации труда и социалистического соревнования. На многих предприятиях используются высокопроизводительные деревообрабатывающие станки и другое специализированное оборудование, полуавтоматические и автоматические линии отечественного и зарубежного производства. Система профтехобразования стала основной школой подготовки квалифицированных рабочих кадров для народного хозяйства страны.

Дверные полотна могут быть рамочные и щитовые. Филенчатые двери состоят из вертикальны, горизонтальных и средних брусков, толщина которых зависит от размеров дверных полотен. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами – филенками, а в верхней части ставят стекло. Филенки изготовляются из сухих досок, фанеры или из древесностружечной и древесноволокнистой плиты. Для наружных дверей лучше применяют дощатые филенки. Все филенки устанавливаются в паз или наплав. При соединении в наплав филенку с противоположной от наплава стороны закрепляют фигурной раскладкой. Такие раскладки применяют и для крепления стекол.

При наличии одного полотна в коробке двери называют однодольными, а при наличии 2-х - двупольными.

Двери изготавливают в соответствии с ГОСТ 475-78 и рабочих чертежами. Отклонение от номинальных размеров дверных блоков и сборочных единиц (полотна, коробка) должны соответствовать ГОСТ 6449.1…5-82. Отклонение от номинальных размеров зазоров в притворах должны быть не более + 2мм, а в изделиях высшей категории качества – не более + 1,5 мм.

Не плоскостность дверных полотен не должны превышать 0,15%, а в дверях высшей категории качества – 0,1% наибольшего их размера по высоте, ширине и диагонали.

Неперпендикулярность сторон дверных полотен не должна быть более 0,8, а двери высшей категории качества 0,5.

На лицевых поверхностях полотен, коробок провесы деталей, не имеющих фасок в местах сопряжений, не допускаются.

Рюмочные глухие дверные полотна состоят из обвязки, средников и филенок. Бруски обвязки и средников изготавливают из древесины хвойных пород не облицованными или облицованные древесиной лиственных пород. Филенки изготавливают из древесины лиственных и хвойных пород, столярной, ДВП и фанеры.

Концевые соединения брусков обвязки рюмочных дверей выполняют на открытые сквозные одинарные или двойные шипы, срединные соединения – на несквозной шип. Соединение дополнительно крепят нагелями. Толщина полотен рюмочных стандартных дверей принимается 30…40 мм.

Двери, как и окна, состоят из блоков, в которые входят дверные коробки и дверные полотна. Дверная коробка состоит из четырех брусков, связанных между собой шипами на клею. Боковые и верхние имеют фальцы, в которые входят кромками навешенное дверное полотно. Нижний брусок является порогом и устанавливается на уровне чистого пола. Коробки межкомнатных дверей в большинстве случаев не имеют порога, т.е. состоит только из трех брусков. Вертикальные бруски таких коробок делают более длинными, чтобы пропустить их в настил пола и там скрепить распорным бруском.

В зависимости от назначения двери бывают:

1. внутренние (межкомнатные, кухонные, санузлов, кладовок)

2. входные (с лестничных клеток в квартиры)

3. наружные (входные в здания, тамбура)

4. специальные (противопожарные, дымозащитные)

5. двери-лазы для прохода на крышу и технического помещения

Большинство дверных полотен изготавливают с непрозрачным покрытием и только при изготовлении дверей из древесины твердых лиственных пород, хвойных и цельных пород, хорошо подобраны по цвету и текстуре, а также облицованных шпоном применяют прозрачную отделку.

Обвязку и середняки делают из брусков толщиной 54 мм и 44 мм, ширина брусков верхнего и бокового 94 мм, нижнего 188 мм или 376 мм. Ширина вертикальных середняков 74 мм, горизонтальных середняков 77 и 94 мм. Если середняк один его делают 148 мм. Ширина брусков считается вместе с калевками на их кромках, но без раскладок. Бруски обвязки толщиной 54 мм вяжут двойным шипом, а 44 и 34 мм – одинарным шипом. Толщина филенок 22 мм при толщине обвязки 54 мм; 19 мм при 44 мм; Если филенка из фанеры, соответствует 16 мм и 8 мм.

Бруски обвязки и средники изготавливают из древесины хвойных пород, необлицованными или облицованными древесиной лиственных пород.

Филенки изготавливают из древесины лиственных или хвойных пород. Хвойные породы в народном хозяйстве России имеют преобладающее значение. Наибольшее хозяйственное значение имеет древесина сосны и ели, а затем лиственницы, пихты и кедра. Сосна занимает около 1/6 площади всех лесов России. Более распространенной породой является сосна обыкновенная. Она произрастает от западных границ страны до реки Амура и Уссури, от Крайнего Севера до границ черноземной полосы; сосна растет в Крыму и на Кавказе. Древесину сосны используют для изготовления дверей, окон, перегородок, для изготовления строительных деталей. Древесина сосны занимает главное место в лесном экспорте России.

Для изготовления дверей повышенной влагостойкости применяют древесину хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и т.д., а для изготовления дверей можно применять древесину: березу, ольху, сосну, липу.

Влажность древесины, используемой для наружных коробок, должна быть в пределах 12+3%, а для внутренних 9+3%. Детали дверей могут быть цельными и клееными по толщине и длине.

Технологическая схема

Для того, чтобы изготовить дверное полотно необходимо:

Берем не обрезанную доску толщиной 50 мм, шириной 300 мм, длиной 2100 мм. Это будут заготовки бруска обвязки. На станке для продольного раскроя, устанавливаем заданный размер, приблизительно 130 мм. (от линейки до пилы). Это у нас будет черновой размер для стоевых. Заготавливаем 3 заготовки (верхний, средний, нижний брус) длиной по 900 мм, шириной 160 мм.

Заготавливаем «палочки» размерами шириной 70 мм, длиной 1300 мм, шириной 70 мм, длиной 650 мм. Для изготовления филенок берем заготовки шириной приблизительно 300 мм и длиной 700 мм (таких нам надо 4 штуки). (при склеивании филенок ширина доски должна быть не менее 5 см). при изготовлении нижней филенки нам нужны заготовки шириной не менее 5 см и длиной 450 мм и набираем эти брусы до заданного нам размера.

На фуговальном станке обрабатываем пластик и кромки, снимая около 3 мм, зависимо от ведености заготовки.

Для филенок мы обрабатываем обе кромки и одну пласть. После обработки на фуговальном станке бруски под филенки идем клеить на вайму. Намазываем клеем один торец каждого бруска. Набираем столько бруса, чтобы соответствовало ширине заданной филенки с припуском 10 мм, от заданного размера. При температуре 25-28 0 С заготовка филенки сохнет около 30-40 минут. На рейсмусовом станке сначала снимаем с одного торца каждой заготовки (нижнего, среднего и верхнего бруска обвязки) в заданный размер 150 мм, стоевые до 120 мм, а полочки на 60 мм.

После, мы торцуем пласты всех заготовок, за несколько подходов в заданный размер толщиной 35 мм, предварительно обрабатываем филенки на фуговальном станке по пласти.

Затем на станке для поперечного раскроя, каждую заготовку мы вгоняем в нужный нам размер. Шаблоном, на филенке отмечаем границы.

На фрезерном станке настраиваем глубокий шип с верхнего, нижнего, среднего бруска обвязки. Палочки шипуем мелким шипом. Перестраиваем фрезу на изготовление мелкого паза. Прогоняем стоевые нижние и палочки. Отодвигаем направляющее для изготовления глубокого паза для верхних, средних и нижних брусков обвязки. Теперь настраиваем врезу и калевки и прогоняем все заготовки, за исключением филенок. Настраиваем филенчатую фрезу для прогонки филенок. Кладем все заготовки по очередности на ваймы намазываем клеим и собираем, после сборки проверяем и нагелем (шкантуем).

После не длительного высыхания вгоняем в окончательный размер на фуговальном станке. На шлифовальном станке шлифуем дверь, выравниваем стыки соединения и всю поверхность с обеих сторон. Краскопультом наносится тонкий слой лака, зачищают мелко губкой весь ворс. Покрываем морилкой и тремя слоями лака и все готово.

Деревообрабатывающее оборудование разделяется на станки общего назначения, станки для специальных производств и универсальные. К станкам общего назначения относятся станки для раскроя досок, брусков, щитов, плит; фрезерование по плоскости и профилю; образованию шипов и проушин; сверления отверстий; образования пазов и гнезд; окончательной механической обработки и др. К станкам для специальных производств относится оборудование, предназначенное для изготовления оконных и дверных блоков, клееных конструкций. На универсальных станках выполняют различные работы, например раскрой пиломатериала по длине и ширине, фрезерования, сверления и др. Ленточные шлифовальные станки предназначены для шлифования деталей и узлов щитовых и брусковых конструкций. Их применяют для обработки пластей щитов, облицованных строганным шпоном, а также для шлифования лакокрасочных покрытий. Ленточные станки могут быть с подвижным и с неподвижным столом, а также без стола – со свободной лентой.

Станок с подвижным столом (ШиПС-2М)

1. Размер заготовок, мм

Ширина 800

Толщина 400

2. Ширина ленты, мм 160

3. Скорость шлифования м/с 26,5

4. Размер стола, мм

Ширина 2000

Ход стола 1120

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 1800

Высота 1200

6. Масса, т 0,7

Фуговальные станки предназначены для продольного фрезерования заготовок из древесины с целью получения базовой поверхности для дальнейшей обработки деталей. В деревообрабатывающей промышленности применяют фуговальные станки различной конструкции и ширины строгания.

На фуговальных станках с ручной подачей работает один рабочий, а с механической – два.

Станок СФ 4-2

1. Размер заготовок, мм

Наименьшая ширина 400

Наименьшая длина 300

2. Длина стола, мм 2500

3. Число ножей 2

4. Диаметр окружности

Резания, мм 128

5. Наибольшая толщина

Снимаемого слоя 6

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1020

Высота 975

7. Масса, т 0,7

Круглопильный универсальный станок Ц-6-2 с ручной подачей материала прост по конструкции и в эксплуатации. На этом станке можно распиливать материал вдоль и поперек волокон, а также под любым углом. При применении специальной увеличенной каретки на нем можно распиливать плитные материалы на соответствующие формы.

Станок Ц-6-2

1. Толщина заготовки, мм

Наибольшая 130

2. Ширина заготовки, мм

3. Диаметр пилы, мм 500

4. Число пил 1

5. Габаритные размеры, мм

Ширина 890

Высота 1150

6. Масса, т 6,6

На фрезерных станках можно выполнять разнообразные работы:

Создавать профили у деталей путем отборки калевок, фальцев, пазов, гребней и др., выполнять фрезерование кромок, обрабатывать по периметру дверные полотна и др.

Станок ФС-1

1. Размер заготовок, мм

Высота (толщина) 130

2. Частота вращения, мм -1 6000-8000

3. Диаметр, мм

Фрезы 80-150

Шпиндельной насадки 32

Шипорезного диска -

4. Вертикальное перемещение

Шпинделя 100

5. Размер стола

6. Габаритные размеры, мм

Ширина 1000

Высота 1045

7. Масса, т 0,7

Рейсмусовый станок предназначен для обработки заготовок на заданный размер по толщине и создания у них строго параллельных сторон. Станки выпускаются односторонними с одним ножевым валом для фрезерования заготовок с одной стороны и двусторонними с двумя ножевыми валами – для одновременной обработки двух плоскостей. В рейсмусовый станок попадают заготовки, прошедшие обработку на фуговальном станке. Он имеет ножевой вал и кожухи с шумопонижающим устройством и надежной ногтевой защитой.

Станок РС 6-9

1. Ширина строгания, мм 630

2. Размеры заготовок, мм

Толщина 5-200

Наименьшая длина 380

3. Наибольшая толщина снимаемого слоя древесины, мм

Верхним валом 5

Нижним валом -

4. Диаметр ножевого вала, мм

Верхнего 128

Нижнего -

5. Скорость подачи, м/мин 8-24

6. Частота вращения

Ножевых валов, мин -1

Верхнего 5000

Нижнего -

7. Число ножевых валов

Верхних 4

8. Габаритные размеры, мм

Ширина 1400

Высота 1500

9. Масса, т 1,7

Шлифовальный станок

2 – эксгаустерная воронка

3 – электродвигатель

4 – шлифовальная лента

5 – утюжник

7 – натяжной шкифф

9 – винт для установки стола по высоте

Фуговальный станок

1 – задний стол

2 – гайка для настройки положения заднего стола

3 – ножевой вал

4 – ограждение

6 – ручка настройки переднего стола по высоте

7 – передний стол

8 – эксгаутерная воронка

Круглопильный станок

1. Пильный вал

3. Упорный угольник

4. Ограждение

6. Маховичок механизма установки пилы по высоте

8. Электродвигатель

Рейсмусовый станок

1 – станина

3 – кнопочное управление

4 – верхний ножевой вал с приводными роликами

5 – электродвигатель привода

Фрезерный станок

1. станина

2. суппорт

3. маховичок подъема суппорта

6 кронштейн

7. воронка (приемная) для отходов

8. маховичок для натяжения ремня.

Рейсмусовые станки.

При работе на этих станках предупредительные упоры необходимо устанавливать во всех станках независимо от наличия подающих секционных валиком. Спереди стола дополнительно устанавливают завесу из планок. Рифленые валики не должны иметь трещин, выбитых ребер, изношенных поверхностей.

Одновременное фрезерование 2-х или более деталей различной толщины допускается только при условии надежного прижима подающими валиками каждой из них.

Обрабатываемые заготовки не должны быть короче, чем расстояние между центрами подающих валиков.

Рейсмусовый станок обслуживает двое рабочих, основной и подсобный. Основной рабочий берет деталь из штабеля и укладывает профугованной стороной на рабочий стол, продвигая ее к передним вальцам. Лучше подавать заготовки торец в торец. При наличии секционного вальца заготовки небольшой ширины кладут на стол по несколько штук параллельно друг другу и одновременно надвигают их на передние вальцы. Разнотолщинность при этом должна быть в пределах 1- 4 мм.

Фрезерные станки.

На станках с нижним размещением шпинделя и ручной подачей режущий инструмент должен быть обеспечен автоматически действующими защитными устройствами. Перед началом работы необходимо проверять крепление всех движущихся частей, особенно фрез и ножевых головок. При работе по копиру заготовки необходимо надежно крепить в цулаге или другом приспособлении. При фрезеровании коротких деталей по линейке необходимо применять направляющие колодки или специальные устройства с быстродействующими прижимами.

Шлифовальные станки.

При работе на ленточно-шлифовальных станках склеенную ленту необходимо нажевать на шкивы так, чтобы шов располагался по ходу ленты. Нельзя применять шлифовальные ленты плохо склеенные или с надорванными краями. Работать нужно в перчатках, не касаясь движущейся шлифовальной ленты.

Круглопильный станок для поперечного раскроя.

При работе на этих станках пила должна быть хорошо подготовлена, правильно установлена, закреплена и защищена автоматически действующим приспособлением: нельзя стоять вблизи пилы против направления вращения пильного диска. Подавать заготовку можно только тогда, когда пила находится в исходном положении; перед подачей заготовок к пиле их концы можно выравнивать на расстоянии от передних зубьев пилы не меньше чем 0,5 м. Если заготовки выравнивают на каретке, ее нужно оттянуть от пилы и закрепить собачкой или крючком, чтобы она опять не приблизилась к пиле. Каретка для подачи материала должна быть обеспечена щитками, которые закрывали бы переднюю часть пилы, которая выходит за упор.

Фуговальные станки.

На станках с ручной подачей нужно закрывать ножевой вал автоматически действующим веером, который в процессе фрезерования открывает только ту часть ножевого вала, по которой проходит заготовка.

На краях плит стола возле ножевого вала должны быть стальные накладки для подбора волокон в процессе фрезерования, расположенных на расстоянии 3- 5 мм от круга, который описывают кожи.

При продольном (фрезерном) фрезеровании деталей короче 400 мм, уже 50 мм и тоньше 30 мм, при ручной подаче материала необходимо пользоваться колодкой – толкателем. Ножи не должны выступать не более чем на 2 мм.

Фуговальные станки запрещаются применять для продольного фрезерования.

Техника безопасности

Современное деревообрабатывающее оборудование оснащено быстродействующими режущими инструментами, механизмами подачи и другими приспособлениями. При работе на деревообрабатывающих станках нужно знать и строго выполнять следующие общие правила техники безопасности:

Нельзя начинать работу на станке, не изучив его устройства, эксплуатации и основных правил техники безопасности;

Работать можно только на полностью исправном станке;

Режущий инструмент и все движущиеся части должны быть надежно закреплены и защищены;

Перед началом каждой смены нужно проверить исправность приспособлений;

Нельзя работать на станке со снятым или неисправным защитным приспособлением;

Запрещается тормозить режущие инструменты и другие движущиеся части случайными предметами;

При работе на станке нужно быть внимательным, не разговаривать с посторонними;

Нельзя удалять отходы, чистить и смазывать станок во время работы;

Нельзя класть ключи, линейки и другие инструменты на станок;

При отключении станка нельзя отходить от него до полной его остановки.

К работе с механизированным инструментом могут быть допущены лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

Ремонтировать, регулировать и настраивать механизированный инструмент можно только после его отключения и полной остановки.

Заключение

В заключение данной курсовой работы хотелось бы отметить, что в городе стало очень много государственных и частных предприятий по изготовлению филенчатых дверей. Некоторые из них делают такие превосходные двери из здоровой древесины.

Большинство потребителей предпочитают заказывать двери из древесины, а не из пластика, так как дерево – самый наилучший и экологически чистый материал для человека, и несмотря на дороговизну его все равно покупают.

Основную массу ввозимого леса доставляют из: г. Владимира, г. Суздаля, г. Новгорода.

Свой лес не используют, т.к. он с самого рождения «болен» (при спиле в сердцевине ствола образуются красные пятна, и у него очень большой уровень радиации).

Используемая литература

1. «Технология столярно-мебельного производства». С.С.Шумега.

2. «Конструирование столярно-мебельных изделий» П.Д. Бобиков

3. «Столярные работы» Л. Н. Крейндлин

Введение Благодаря высокой механической прочности, легко обрабатываемости, небольшой плотности, низкой теплопроводности, красивой текстуре древесину применяют для изготовления столярно-строительных изделий, мебели и товаров культурно-бытового наз

Межкомнатная дверь – незаменимый атрибут квартиры или офиса. Вариаций ее исполнения множество. Однако самой популярной и доступной остается филенчатая дверь. Что это такое, достоинства изделия и разновидности, подробно описаны в этой статье. Кроме того, пошаговая инструкция разрешит все возникающие вопросы при изготовлении филенчатых дверей своими руками. Дополнительные фотографии и видео и фото помогут справиться с этой работой даже новичкам.

Что представляет собой филенчатая дверь?

Безоговорочным лидером по продажам остается филенчатая межкомнатная дверь. Эта модель имеет легкую незаурядную конструкцию: непосредственно раму (остов) и вставки (филенки), выполненные из другого материала. В качестве дополнительного материала может выступать фанера, ДВП, ДСП и пр.

Основа модели выполняется из цельного прочного дерева. Как правило, нижняя ее часть по высоте превышает боковины и верх. Это гарантирует устойчивость и прочность конструкции. Возможен вариант, когда для усиления рамы используют металлические вставки (из латуни, меди).

Количество и качество филенок оговаривается ГОСТом. Крепятся они к каркасу несколькими способами:

• при помощи штапиков;
• благодаря шиповому соединению.

Дополнят и украсят конструкцию стеклянные вставки. Стекло может быть матовым или прозрачным, с любым оттенком и орнаментом, в зависимости от дизайна.

Плюсы и минусы изделия со вставками

Неоспоримыми преимуществами филенчатых изделий считаются такие параметры:

• простота исполнения и использования;
• небольшой вес изделия достигается при помощи облегченных филенок;
• легкость монтажа;
• высокие изоляционные качества. Благодаря наличию рамы, плотному прилеганию с дверью, тепло в помещении сохраняется продолжительное время. Помимо этого, посторонние шумы снаружи будут менее ощутимы;
• невысокая стоимость и широкий ассортимент;
• прочность конструкции гарантирует долгий срок эксплуатации;
• проблем в уходе не возникает, особенно это относится к изделиям с лакированным покрытием;
• утонченный и приятный вид. Некоторые модели выполняют с витражными вставками. Они украсят и преобразят комнату, придадут особого шика и неповторимости.
• незатейливость конструкции позволяет изготовить двери самостоятельно.

Виды филенчатых дверей

Приемлемая цена, классическое исполнение моделей привлекает большое количество покупателей. Филенчатые двери по конструктивным особенностям делятся на типы:

• глухие, изготовленные с вставками из фанеры или листов ДВП;
• деревянные — в них филенки выполняются из массива дерева;
• в качестве вставок используют стекло. Такое изделие имеет более изящный и интересный внешний вид.

По типу основного материала различают модели:

• выполненные из дуба, граба или ореха. Они отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Элементы крепятся между собой при помощи специальных пазов и выступов;
• выполненные из сосны и других хвойных деревьев. Такие модели обязательно обрабатываются специальными антисептиками, противопожарными химическими средствами. Они имеют меньшую стоимость, но уступают в качестве;
• смешанные модели. Включают в себя технологии двух предыдущих вариантов. Особенности конструкции заключаются в следующем: на филенки из МДФ наносится шпон, выполненный из дорогих пород деревьев. Сверху дверь обрабатывается антисептиками, другими специальными средствами, либо лакируется. Таким образом достигается внешний вид не хуже, чем из натурального дерева.

Этапы изготовления двери своими руками

Весь процесс самостоятельного изготовления филенчатых дверей включает несколько этапов:

1. Подготовительный – предусматривает замер проемов, выбор материала и подготовку необходимого инструмента для работы.
2. Изготовление рамы и элементов конструкции согласно размерам.
3. Сборка и установка готового изделия.
4. Проверка функционирования и регулировка при необходимости.

Изготовление дверей своими руками начинайте с замеров проемов. Только точность, кропотливость и внимательность – верные помощники в предстоящей работе. Перенесите размеры на бумагу, спроектируйте оставшиеся элементы.

Внимание! Даже небольшие погрешности в замерах могут затянуть весь процесс изготовления. Исправить ошибки, перекосы конструкции зачастую сложно.

При выборе материала учитывайте его свойства, отношение к повышенной влажности и перепадам температур. Для филенок, как правило, используют тонкие листы фанеры, ДСП или деревянного массива. Последний вариант обладает большей прочностью, да и выглядят более солидно. Для межкомнатного предназначения подойдут вставки из стекла. Добиться эффекта витража можно с помощью стекла с двусторонней росписью.

Итак, для выполнения каркаса и элементов изделия потребуется:

• 2-3 бруса или доски, толщиной в 50 мм для выполнения вертикальных стоек и верхней поперечины;
• лист фанеры, ДСП, стекла или ДВП для вставок-филенок;
• при наличии стеклянных вставок обязательно использовать штапики;
• бесцветный столярный клей и саморезы для крепления и обеспечения герметичности;
• фурнитура (дверные замки, ручки, навесные петли);
• для покрытия готового изделия потребуется лаки, специальные химические средства, гарантирующие пожаробезопасность и антикоррозионную стойкость готового изделия.

Из инструмента в работе потребуется:

• рулетка;
• карандаш или маркер;
• уровень и угольник;
• ножовка по дереву;
• стамеска;
• отвертка или шуруповерт, дрель;
• наждачная бумага разной зернистости для шлифовки перед лакировкой.

Первый этап – выполнение основных элементов

Для начала приступайте к изготовлению коробки для проема. Перекосов, отклонений по ширине быть не должно. Подкорректируйте размеры с учетом дверной коробки.

Совет. Дверная коробка должна на 4-6 мм превышать по размерам саму дверь. Превышение зазоров приводит к появлению щели и снижению изоляционных качеств. Маленькие зазоры наоборот вызывают ненужный шум при открывании, трение и порчу пола.

Проверьте на параллельность и ровность деталей при помощи уровня. Только потом приступайте к выполнению самой филенчатой двери.

Для каркаса модели используйте ровный, без сучков брус. Отпилите лишние части самостоятельно или предварительно сделайте это с помощью специалистов в магазине. Таким образом, должно получиться 2 поперечины (верхняя, нижняя) и 2 вертикальные стойки. Между собой они соединяются при помощи шипового соединения. Поэтому заранее выполните шипы и пазы для крепления.

Вырежьте филенки из подготовленного материала:

1. Стеклянные вставки, как правило, крепятся штапиками в самом конце. Используйте уже расписанное стекло с соответствующими чертежу размерами.
2. Вставки из цельного дерева требуют предварительного изготовления шипов и пазов для крепления со стояками и поперечинами. Затем выполняется фаска со специальными спилами для прочного соединения.
3. Филенки из ДСП или фанеры выпиливайте согласно размерам.

Сборка элементов и установка готовой конструкции

Приступайте к сборке изделия. К одной вертикальной стойке прикрепите поперечины и подготовленные филенки. В заключение установите вторую стойку. Шиповое соединение должно быть прочным, не болтаться. При необходимости подкорректируйте места крепления.

Совет. Проверьте дверь на соответствие размеров, на ровность и параллельность элементов. Можете даже примерить в проем для уверенности.

Если все в норме, приступайте к склейке деталей. Для этого разберите конструкцию и повторно соберите, но только с добавлением небольшого количества клея внутрь пазов.

Обработайте готовое изделие наждачной бумагой сначала крупнозернистой, потом мелкозернистой. От того насколько качественно отшлифуете, зависит гладкость и ровность поверхности.

Покройте лаком и специальными химическими средствами при необходимости.

Совет. Штапики, элементы дверной коробки и дверь нужно лакировать одновременно, чтобы не было отличия по оттенку.

После окончательного высыхания, приступайте к монтажу фурнитуры и установке стеклянной вставки (если есть). Стекло закрепите штапиками.

Вмонтируйте коробку в проем. Прикрепите навесные петли с помощью саморезов и дрели (отвертки или шуруповерта). Навесьте дверь и проверьте ее функционирование. В случае отвисания, замените навесы более прочными, массивными.

Подведем итоги. Бесшумность открытия и закрытия – свидетельство правильного выполнения изделия. Если нужно изготовить их несколько, то рекомендуется использовать черновой вариант, заранее приготовленный. Как оказывается, ничего сложного и особенного нет. Сделать филенчатую дверь своими руками под силу каждому, главное — желание и терпение. Удачи Вам в начинаниях!

Филенчатые двери своими руками — видео

Филенчатые двери — фото

Изящные деревянные филенчатые конструкции являются украшением любого дома, особенно если они сделаны добротно, качественно, с любовью. Если вы хорошо работаете с деревом, и у вас имеется ручной фрезер и запас терпения, то воплотить планы по производству не промышленной версии филенчатой конструкции в домашних условиях будет вполне реально и своими руками. На фото можно видеть примерную технологию процесса.

Правильно собранные конструкции составлены из непосредственно особых деревянных планок, называемых филенками и добротного каркаса, составляющего основу конструкции. Одно вставляется в другое по принципу шип-паз. В принципе, конструкции подобного типа можно изготовить из любых материалов, но дерево — самый благодарный.

Филенчатая дверь — это не самый простой вариант для изготовления своими руками. Гораздо проще было бы взять монолитный щит. Здесь дело исключительно хозяйского вкуса. Если вы чувствуете в себе силы к такой филигранной работе, то подготовьте рабочее место соответствующим образом. Все необходимые фрезы должны быть всегда под рукой.

Кроме ручного фрезера (диаметр фрезы 12 мм, параметры аппарата, в особенности цанга, должны этому соответствовать) при изготовлении филенчатой конструкции потребуются:

• две концевые фрезы для производства обвязки;
• фигарейный скос качественной филенки делается особой фрезой;
• фреза соединения элементов вдоль своей оси;

А также необходимы следующие материалы:

1. Бруски обвязки. Ориентировочно толщина — 19мм., длина — 57 мм. Для каждого дверного проема эти характеристики высчитываются отдельно.
2. Мебельный щит. Основа всей затеи. Его толщина стандартна — 16 мм.
3. Деревянные бруски в изобилии. Это необходимо для «запаса прочности». С каждым случаются ошибки.
4. Лак. Этот элемент не обязателен. Возможно, лакировать вы будете уже в другое время.
5. Клей. Обязательный материал.

При изготовлении филенчатой конструкции в домашних условиях есть небольшая хитрость: не обязательно все элементы конструкции должны быть выполнены из массива дерева. Для внутренних частей, скрытых под обшивкой, можно брать ДСП.

Этапы изготовления

1. Бруски обвязки. Очень важная часть — рез профиля вдоль оси. Специально выполняют пробный рез для того, чтобы убедиться в добротности и точности соединения блоков профиля и блоков контрпрофиля.

Каждый из брусков укладывается лицевой стороной вниз. Далее на ручном фрезере фрезеруются продольные профили со всех сторон, а контрпрофили фрезеруются особой контрпрофильной фрезой с торцевой части. Подробнее этот процесс можно посмотреть на видео. Для придания индивидуальности работе можно лицевую часть обработать на фрезеровочном станке.

1. Сращивание щита. Заранее продумывают количество филенок в филенчатой конструкции. То, как они должны располагаться и сколько места занимать. Будет ли в верхней части горбылек, веерообразное окно и т.д.

После того, как решение принято, переходят к изготовлению отдельных филенок. Толщина каждого элемента, естественно, должна быть меньше толщины брусков. Для того, чтоб обработать края готового изделия, ручной фрезер оцентрируют по толщине детали и обрабатываю каждую поверхность отдельно. При этом одни надо обработать в положении лицом вниз, другие — вверх. Это будет зависеть от того, на какой стороне конструкции будет располагаться филенка. При стыковке элементов их толщина имеет первостатейное значение, так как она — показатель того, насколько точно филенка будет сидеть в нужном пазе. Добротное выполнение каждого элемента – залог успеха. Не стоит торопиться, при какой-либо неуверенности в параметрах надо обращаться к черновой заготовке.

Фрезеруемый шип должен входить в паз обвязки легко, без нажима. Не лишним будет убедиться в этом, используя черновую деталь. При указанных выше параметрах окантованных брусков, шип должен иметь размер около 8 мм.

При обработке края филенки получается кромка, называемая фигареей. Рекомендуются на ручном фрезере совершать два-три подхода, снимая не очень значительные слои древесины, каждый раз сверяясь с пазом. При заводском изготовлении на этом этапе производится подборка цилиндрических скантов с особой рифленой поверхностью, что позволяет ускорить процесс. В домашних условиях этим нельзя похвастаться, поэтому процесс вырезания пазов и шипов займет какое-то время и должен быть отточен до мелочей.

1. Склеивание и лакировка. Последние действия: введение всех филенок в нужные пазы брусков, склеивание деталей друг с другом и лакировка. Тут важно не переусердствовать. Шлифовать филенчатые конструкции при такой технологии изготовления не обязательно.

Установка филенчатых дверей

Для установки филенчатой конструкции в дверной проем необходимо изготовление короба. Если вы справились с дверью, то смастерить короб своими руками для вас не составит особого труда. Короб состоит из четырех брусков, попарно одинаковой длин: двух стоек, верхнего и нижнего бруска коробки. Он изготавливается в соответствии с параметрами дверного проема. Логичнее его делать тем же соединением «шип-паз», что и саму дверь.

При изготовлении короба необходимо продумать общий дизайн нижнего порога, верхней части короба. Все декоративные элементы также необходимо продумать заранее. Их изготовление на более поздних этапах — большой риск, так как после установки конструкции возможно их повреждение.

Итак, после того, как короб собран, на щит филенчатой конструкции крепят петли (ведь у каждого мастера на все руки под полой скрываются дрель и саморезы). В пазы уже изготовленной и собранной конструкции для большей фиксации вбивают клинья.

Устанавливают в нужном месте фиксатор накладного цилиндрового замка, фиксатор врезного замка с накладкой (обычно используют оба вида замков, но здесь все остается на ваше усмотрение). Можно ограничиться только врезным замком. Далее петли конструкции прикрепляют к коробу и отходят в сторону. Если филенчатая дверь не упала, то это победа. Если вес конструкции слишком большой, то надо сменить петли, сделать их более массивными и прочными.

В домашних условиях изготовить и установить филенчатую дверь не так сложно, как кажется. Важно иметь под рукой ручной фрезер, бруски необходимой толщины и не бояться экспериментировать с пазами. Для пробных работ всегда используйте черновую заготовку.

Изготовление филенчатых дверей становится очень популярным. Спрос на них постоянно растет, поскольку данный вид конструкций обладает рядом достоинств:

• малый вес двери;
• рельефная поверхность;
• возможность остекления;
• различная лицевая отделка;
• низкая цена в сравнении с щитовой дверью.

Филенчатые двери представляют собой деревянный каркас и вставки из разного материала. Именно эта особенность позволяет снизить вес всей конструкции. Основание собирается из цельного массива древесины, клееного бруса или МДФ. Вставки могут быть из таких материалов:

1. ДВП, МДФ или фанера. Филенки делают из тонких листов дерева, которые фиксируются внутри вырезов в каркасе. Вставки могут быть под покраску, шпонированными или ламинированными.
2. Стекло. Оно вносит в интерьер дополнительную декоративность и еще больше облегчает конструкцию. Такие двери часто ставят для входа на кухню или гостиную.
3. Дерево. Этот материал наиболее надежен и позволяет сделать различный рельеф филенок. Недостатками являются высокая цена и сложность изготовления тонких листов из массива дерева.

Поскольку каркас принимает на себя все нагрузки, он должен быть изготовлен из хорошо высушенной древесины или МДФ. Состоит он из 5 элементов и более. Раму изготавливают из 4 деталей, а количество остальных поперечин будет зависеть от числа филенок. Соединение всех деталей происходит посредством крепления шип-паз. При необходимости вставки фиксируют с помощью штапиков или наплавов. Такой способ креплений позволяет быстро заменить поврежденный элемент или изменить дизайн двери.

Подготовка инструментов и выбор материала

Изготовление филенчатых дверей своими руками можно начинать только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Поскольку предстоит вытачивать ручным фрезером все элементы, нужно приобрести подходящие насадки. Для изготовления понадобятся такие инструменты:

• карандаш, рулетка и угольник;
• наждачная бумага;
• ножовка по дереву;
• циркулярная пила;
• фрезер;
• уровень;
• дрель;
• отвертка, стамеска и нож.

Дополнительно нужно приобрести:

• столярный клей или ПВА;
• мелкие гвозди без шляпок;
• дверную фурнитуру (петли, ручки, замки и др.);
• материалы для финишной отделки двери (лаки, краски и пр.).

Чтобы сделать надежную и качественную филенчатую дверь, необходимо правильно выбрать материалы для изготовления. Каркас чаще всего делают из брусков сосны. Конструкция будет легко обрабатываться, иметь малый вес и низкую цену. Недостатками являются небольшой срок службы этой породы древесины и необходимость в обессмоливании материала.

Качественной заменой может стать лиственница. Этот материал также доступен, как и сосна, но более долговечен и прочен. Еще для коробки используют:

• граб;
• березу;
• клен;
• дуб и пр.

Можно комбинировать разные породы или выбрать МДФ. Главным условием является прочность, устойчивость к изменениям внешней среды и микроклимату. Поэтому МДФ необходимо брать ламинированный или фанерованный шпоном.

Вставки чаще делают из фанеры, ДВП или стекла. Если планируется декоративная резьба, тогда применяют дерево. Все зависит от умений и навыков мастера.

Процесс изготовления

Вначале необходимо создать чертеж, в котором будут отображены все размеры и конструктивные особенности филенчатой двери. При этом нужно учитывать, что каркас должен быть на 4-6 мм меньше лутки. Когда известны все размеры, приступают к созданию деревянной коробки.

Отмеряют и отрезают 2 вертикальные стойки и 2 горизонтальные. Также и необходимое количество средников. Чтобы сформировать идеально ровный срез, применяют циркулярную пилу или форматно-раскроечный станок. Если нет возможности использовать эти инструменты, то можно воспользоваться ножовкой и стамеской. Необходимо добиться ровного среза для того, чтобы элементы каркаса плотно прилегали друг к другу. Проверяют это строительным уровнем или угольником.

Для скрепления деталей изготавливают в необходимых местах пазы и шипы. Они должны совпадать по размерам. Первым делают паз, поскольку шип легче подогнать. Для этого на выбранную глубину высверливают дрелью или на сверлильном станке отверстия. Стенки подчищают стамеской. Чтобы выдержать угол стенок 90°, используют брусок. Его крепят по линии долбления.

При наличии фрезера можно сделать пазы быстро и качественно. Вначале изготавливают шаблон. Берут лист фанеры и устанавливают ограничительные рейки. 2 закрепляют вдоль фрезера, 2 – поперек, учитывая длины паза и прибора. Затем под фанеру подкладывают брус, в котором необходимо сделать отверстие, и все закрепляют. Фиксация должна быть такой, чтобы ничего не сдвинулось с места под воздействием фрезерного станка. Выставляют глубину фрезерования с учетом толщины шаблона и делают паз.

Чтобы сделать шип, брусок закрепляют в тисках и делают необходимое количество запилов. Далее его стамеской подгоняют под паз. Он должен легко и плотно входить в отверстие, но при этом не выпадать. Места креплений дополнительно промазывают столярным клеем или ПВА.

Изготовление филенки начинается тогда, когда готовы все элементы каркаса. Если вставки делают из ДСП или фанеры, их вырезают в соответствии с заданными размерами. В местах установки филенок в каркасе делают фаски. Вставки можно изготавливать не только из цельного дерева, но также из кусков. Между собой их соединяют креплением шип-паз. А для крепления с фаской необходимо сделать спилы.

Если планируется сделать вставки из стекла, его декорируют до установки. Закрепляют стекло с помощью штапиков, потому что они позволяют быстро заменить филенку в случае повреждения.

Отделка необходима не только с целью декорирования, но и для сохранения древесины, продления срока ее эксплуатации и увеличения прочности. Натуральное дерево нужно обработать антисептическими препаратами, а затем покрыть морилкой и лаком. Это убережет материал от воздействия внешней среды. Лаки лучше использовать акриловые на водной основе. В отличие от алкидных они в меньшей степени изменяют цвет дерева.

Двери можно покрасить, облицевать шпоном, пленкой или ламинатом. Для стеклянных вставок, которые планируют украшать своими руками, лучше использовать термополированное стекло. На нем можно сделать роспись, наклеить пленку или создать любую декорацию.

Филенчатую дверь делают не только на заводских производствах. При наличии базовых столярных навыков и необходимых инструментов изготовить ее можно своими руками.